Начнём  разговор о шумоизоляции. На этот раз, спасать от лишних шумов мы будем водителя и пассажиров автомобиля ВАЗ так называемого «десятого семейства». Тема статьи – шумоизоляция  «Лада Приора».

Сразу необходимо сделать одну оговорку. В «десятке» действительно гораздо тише, чем в «Классике», однако это не значит, что дополнительная шумоизоляция десятки – лишнее телодвижение. Стоит поставить эту машину рядом со средненькой подержанной иномаркой, и хваленое качество штатной шумоизоляции становится, увы, очевидным во всей красе. Конечно, ВАЗ-2110, а в особенности – «Лада Приора», хорошие машины с технической точки зрения. Качество сборки, увы, иначе как традиционным не назовешь. Шумоизоляция салона десятки – одна из самых простых вещей, которые можно сделать на пути к неведомому раньше комфорту езды в этой машине.

Что показалось нам слишком слышным из кабины? Конечно, двигатель, вибрации из-под дна автомобиля, бесячий скрип панели приборов, шум от сильного дождя. Более того, нас раздражает хлопок дверного замка при закрытии – советуем поменять замки на более «молчаливые». Особенно рекомендуем внимательно отнестись к этому материалу тем, кто собрался ставить в «десятку» хорошую музыку, включающую динамики в дверях.

Какой материал будем использовать? Не знаем, как у вас, а у нас запасен материал «Бимаст Бомб», произведенный из битума и покрытый фольгой. Этот материал производит фирма «Стандартпласт». Чем он хорош? Во-первых, ценой. Во-вторых, тем, что при жестком верхнем слое, нижний – гибкий и податливый. Удобно проходить округлости десяточного кузова. Впрочем, нас больше интересовало первое. Вы можете использовать те материалы, которые на вас смотрят – это и «Вибропласт», и «Моделин», и «Сплен», и почти любой другой. Кроме того, может оказаться весьма перспективным вариантом – совмещать разные материалы при изоляции разных элементов автомобиля.

Перед тем, как проклеивать поверхность шумоизоляционным материалом, необходимо ее тщательно очистить и не забыть обезжирить. С помощью строительного фена или обычного домашнего калорифера, можно слегка прогреть материал. Особенно это понравится материалам серии «Бимаст».

Легче всего обстоит дело с оклейкой потолка и дверей «десятки». Панели обивки легко снимаются, а затем ставятся на место. Вот только крепежными пистонами лучше запастись как следует. Те, которыми крепится обивка дверей, ломаются, а потолочные – и вовсе одноразовые.

При шумоизоляции дверей и потолка материал клеится не сплошняком, а крест накрест. Во-первых, это поможет довольно тяжелому материалу лучше (а значит и дольше) держаться в вертикальном (на дверях) положении или вверх ногами (на потолке), во-вторых, не позволит перегрузить двери – дабы их не перекосило, в-третьих, вибрации в дверях и потолке небольшие (если, конечно, в дверях не установлены какие-нибудь серьезные колонки). Если для шумоизоляции дверей «десятки» вы используете «Вибропласт» – возможно, имеет смысл наклеить поверх него еще и «Сплэн». Для полноты ощущений, можно оклеить внутренние стороны панелей обивки дверей «Битопластом» или другим подобным материалом. При этом важно учитывать работоспособность петель, стеклоподъемников и, в особенности, замков.

Знаете что самое сложное в шумоизоляции ВАЗ-2110? Правильно! Работа с полом и панелью приборов. Причем, по известному правилу, именуемого в народе «Законом Подлости», именно шумоизоляция панели приборов и пола – самое главное.

Для начала, нужно все разобрать. Чтобы потом не страдать ерундой и не путаться, советуем болтики и пистоны от каждого элемента складывать в отдельный пакетик и скотчем приклеивать к соответствующей детали. Это поможет потом все собрать на место. Кроме того, разбирая панель приборов, хорошо бы пометить еще и проводки, дабы потом все подключить куда надо. Особенно эти советы касаются тех, кто не очень преуспел в переборке «Жигулей». Впрочем, и опытным «жигулистам» лишний геморрой вряд ли нужен.

Чтобы разбирать салон было сподручнее, первыми выкидываем задние сидения. Освобождаем таким образом место для будущей работы. Диван тупо прикручен гайками, которые на некоторых машинах выворачиваются руками. Далее демонтируем передние сидения. Кстати, хорошо бы, снимая детали, сразу складывать их так, будто собираете рядом еще одну машину – будет легче потом.

О чем это мы? Ах да, о передних сидениях. Как же демонтируются они? Здесь все сложнее. Ну, не то, чтобы сложнее – скажем, замысловатее. Сначала сидение нужно сдвинуть до упора вперед, затем снять пружины. Теперь необходимо обезвредить переднюю точку опоры сидения. Снимаем салазки. Для этого отодвигаем сидение назад и снимаем передние крепежные болты, после чего снова «отодвигаемся» вперед и выкручиваем болты сзади. Сидение двигаем аккуратно – не перекашивая.

Следующий шаг – демонтаж центрального тоннеля. Сам тоннель состоит из двух частей – верхней и нижней. Они соединены между собой некоторым количеством саморезов. Нижняя часть «десятыми» гайками привернута к полу. Вслед за тоннелем снимаем всякую мелочевку – накладки порогов, крепежи ремней безопасности, оставшуюся обшивку салона, пластиковый корпус рулевой колонки, приборы и козырек панели, бардачок, кожухи передних стоек. Не забываем метить детали, дабы не забыть что, куда и чем крепится. Далее отсоединяем главный блок управления приборами центральной консоли и магнитолой. Короче – снимаем все, что держит панель приборов.

Теперь можно снимать руль. У «десятки» это, кстати, не очень просто. Сняв накладку, можно увидеть крепежную гайку на 22. открутить ее без рычага – невозможно. Выкручивать гайку до конца не следует. Открутив ее, руль надо выдернуть руками – применив силу (в изрядном количестве).

Разбираем приборную панель. Она прикручена к центральной консоли, левому борту, под бардачком и изнутри – под предохранителями. Согласно доброй «вазовской» традиции, прикручена панель саморезами. Однако, этого инженерам показалось недостаточно и выкрутить саморезы мало. Панель держится не только на них. Дело в том, что посередине щитка передка есть два штыря, а рядом с передними стойками – две шпильки, на которых и держится злосчастная панель приборов. Ее нужно поднять наверх, а потом вытянуть на себя. Весьма оригинальное инженерное решение. Я бы даже сказал «ноу-хау».

Впрочем, некоторые специалисты по шумоизоляции ВАЗ вовсе не снимают панель приборов, ведь основные источники шума – напротив переднего пассажира. Вправо смещен двигатель, там же – печка. А еще, незнамо зачем, рядом с печкой есть огромное технологическое отверстие, которое зычно «поет». Так что, если лень канителиться с панелью приборов, а также если вы не очень сильны в электрике, можно просто отодвинуть приборную доску в сторонку. Отодвинутая, она не будет мешать вам как следует проклеить среднюю консоль и пространство перед передним пассажиром. Большинство шумов уйдет и без проклейки «водительской» области.

Поехали проклеивать. Пол салона и, если все-таки проклеиваем, панель приборов, а также щиток передка «десятки» необходимо проклеить виброматериалом (например, «Бимастом». Пол ВАЗ-2110 – неровный, на нем имеется сложная выштамповка, призванная, по-видимому, сделать кузов более прочным. Нам нужно добиться того, чтобы материал лег максимально сообразно поверхности, т.е. повторил форму пола. Так как тот же «Бимаст» – материал жесткий и плотный, для формовки его необходимо разогреть. Это, как уже говорилось, можно сделать промышленным или даже бытовым феном. Прикладывайте виброматериал для шумоизоляции постепенно, дабы он аккуратнейшим образом вклеился во все неровности кузова. Днище «десятки» – очень шумное, а значит необходимо действительно тщательно проклеить всю поверхность, а места изгибов можно дополнительно «пройти» «Вибропластом». Это что касаемо пола. Щиток передка – тоже шумный, а значит – тоже должен быть тщательно проработан. Причем, за ним – двигатель, а значит можно прилепить виброматериал для шумоизоляции даже в несколько слоев. Пространство за щитком позволяет это сделать.

Некоторые специалисты по шумоизоляции ВАЗов рекомендуют поверх виброматериала клеить еще и «Сплен». Мы не рекомендуем этого делать. Во-первых, и без него в салоне будет тихо, а во-вторых, «Сплен» – толстый материал. У не очень опытных мастеров могут возникнуть проблемы при монтаже некоторых элементов салона.

Уф! Теперь салон можно постепенно собирать обратно, попутно обрабатывая подходящими шумоизоляционными материалами элементы салона. Так, для оклейки внутренностей панели приборов пригодится шумоизоляционный материал «Битопласт» толщиной от 5 до 10 миллиметров. Стыки воздуховода обдува ног оклеиваются «Моделином», а сам воздуховод – «Битопластом». Все остальные воздуховоды оклеиваются в местах соединений с панелью приборов «Вибропластом», нарезанным полосками. При сборке центрального тоннеля проклеиваем все стыки «Моделином», причем нижнюю часть тоннеля можно оклеить и полностью. На стыках панелей и воздуховодов выкидываем «родной» уплотнитель и заменяем его «Битопластом». А вот штатную шумоизоляцию пола возвращаем на место – она нам еще послужит. Обивку пола – также клеим обратно.

Ставим на место приборную панель (если всё-таки снимали ее). Железные шайбы креплений можно обернуть «Битопластом». Прикручивать панель намертво не спешите – пусть пока повисит свободно – просто наживите крепежные болты. Теперь собираем центральный тоннель – прикручиваем нижнюю часть, к ней верхнюю. Ну вот, теперь можно крепить приборную панель как положено. Стыки изолируем «Битопластом». Ради спортивного интереса, можно везде ввернуть нормальные болты вместо саморезов, а также нормальные шайбы вместо серийных – пластиковых.

Теперь – особый ахтунг для тех, у кого универсалы ВАЗ-2111 и хэтчбеки (ВАЗ-2112). Как вы уже заметили, шума в ваших машинах больше, чем в «десятках» с попой. Фигня в том, что багажник седана все же сжирает часть шума. В ваших же машинах задние колеса шумят прямо в уши задним пассажирам. В целях лечения этого минуса – как следует проклеиваем «Битопластом» и «Спленом» арки задних колес и дно багажника. Только не переусердствуйте – проклеивать выемки для запаски и инструментов не нужно, ибо если в них попадет влага, ваша шумоизоляция лишь навредит кузову (это, к слову, касается и нижних частей задних дверей).

Теперь дело за малым – подключаем все провода, прикручиваем все, что осталось. Втыкаем на место сидения – и машина готова к тестовой поездке. Если все сделали правильно и старательно, куда-то «потеряется» примерно половина прежнего шума мотора и практически весь шум дороги. Теперь на скорость 150 километров в час у вас не будет закладывать уши.